Сорт абрикоса Челябинский Ранний (14 фото): описание, характеристики, выращивание, посадка, уход, морозостойкость

Абрикос многие считают южной культурой. И тем, кто живёт в средней полосе России и имеет плодовый сад на дачном или приусадебном участке, непременно хочется обзавестись холодостойкими сортами. В результате трудов ученых Челябинского центра селекции был выведен один из видов абрикоса – Челябинский ранний.

История селекции

Выведение сортов абрикоса, устойчивых к сильным холодам, начались ещё в 1933 году. Исследования активно проводятся и сегодня в Южно-Уральском НИИ г. Челябинска. Сорт Челябинский ранний удалось вывести в 1986 г. учёным-селекционерам К. К. Муллаянову, И. Г. Замятину, В. И. Путятину и А. Е. Панкратову в результате свободного опыления маньчжурского сеянца. Пройдя многолетний испытательный срок, в 1999 г. сорт был внесен в Госреестр по Уральскому 9-ому региону.

Описание сорта абрикоса Челябинский ранний

Дерево имеет средний рост с округлой кроной со слегка вздёрнутыми вверх ветвями. Загущенность и облиственность также средняя. От ствола отходят тонкие ответвления. Цвет коры – коричневый с красным отливом. На ветках расположено много чечевичных бугорков и почек. Довольно крупные морщинистые листья имеют тёмно-зелёный окрас. Форма листовой пластины округлая, края зубчатые, основание и верхушка заострённые.

Зацветает культура рано – в третьей половине апреля, иногда в начале мая. Срок зависит от погодных условий. А плодоносит для средних регионов рано – в конце июля, отчего и получила своё название. Бутоны окрашены в розовый цвет, но при их распускании появляются белоснежные, округлой формы лепестки. Соцветия имеют небольшой размер и форму в виде бокала, держатся на короткой цветоножке, располагаются на букетных веточках и шпорцах.

Читайте также: как цветет абрикос – фото

Кожура плодов при полном созревании приобретает жёлтый цвет с точечным рисунком (антоциановым). Мякоть жёлтая с оранжевым оттенком, средней плотности. Дегустационной комиссией вкусовые качества оценены на 4,4 балла. Косточка светло-коричневого цвета и легко отделяется от мякоти. Сами плоды круглой формы и весом 12-16 г. Стоит отметить, что есть сорта с плодами более чем в 3 раза больше. Например, абрикос колоновидный Голд или абрикос Московский – описание читайте по ссылкам.

Характеристики

Определиться с выбором посадочного материала помогут знания об особенностях данной культуры.

Засухоустойчивость, морозостойкость

Устойчивость к засухе средняя, поэтому растение требует полива в период скудных осадков. Кстати, совсем без полива может обойтись, например, абрикос Царский – описание сорта, фото смотрите по ссылке.

А вот зимостойкость отличная. Взрослое растение выдерживает холода до -25°С. Первые 2-3 года саженец в зиму утепляют.

Обращаем внимание, что есть сорта, выдерживающие и более низкие температуры, например:

• сорт абрикоса Сардоникс (-33°С);
• сорт абрикоса Орловчанин (-35°С);
• сорт абрикоса Медовый (кратковременно до -40°С).

Устойчивость к болезням и вредителям

Дерево обладает хорошим иммунитетом, поэтому поражением разновидностями грибковых заболеваний и вредителей страдает редко. Но от профилактических обработок отказываться не стоит.

Опыление, период цветения и сроки созревания

Сорт Челябинского раннего относится к самоплодному типу (как например, абрикос Ананасовый – описание сорта по ссылке), но для большего плодоношения рекомендуется рядом высаживать дерево-опылитель, сроки цветения которого совпадают с описываемым сортом. Лучшим вариантом является абрикос Кичигинский. Созревают плоды в третьей декаде июля, так что от цветения до плодоношения проходит 3 месяца.

Урожайность, плодоношение

Полноценно дерево плодоносит на 4-ый год после высадки саженца. Продуктивность сорта средняя. С одного взрослого дерева можно собрать до 15 кг плодов.

Область применения плодов

Фрукты едят чаще всего в свежем виде. Из мякоти абрикоса делают варенье, повидло, джем, соки, сиропы. В результате сушки получается курага. А если плоды подержать в сахарном сиропе, а затем высушить – будет урюк (восточное лакомство).

Семена же используют в пищевой промышленности, так как по вкусу они напоминают миндаль. Их добавляют в кондитерские изделия и продают в сушёном виде. При отжиме получают масло, которое используют в медицине и косметологии. Жмых отправляют для подкормки животным.

Скорлупа идёт для изготовления активированного угля. А при обугливании из неё получают чёрную краску.

Химический состав плодов

Вкус плода кисло-сладкий. А помимо вкусовых привилегий мякоть плода содержит компоненты:

Химический состав мякоти	Содержание микроэлементов в % и мг на 100 г
сахара (глюкоза, фруктоза)	8,6% или 11,12 г
кислоты	2,1%
сухие вещества	12,4%
Каротин (витамин А)	96 мг
аскорбиновая кислота (витамин С)	7,3-8,1 мг
витамины группы В (В1-В6, В9)	12,764 мг
РР	0,8 мг
Е	1,1 мг
ниацин	0,21 мг
жиры	0,39 г
микроэлементы	фосфор (23 мг), калий (91 мг), кальций (13 мг), железо (0,14 мкг), магний (4 мг), натрий (3 мг), протеин(1,4 г), марганец, медь, цинк, йод

Всего в 100 г абрикоса содержится около 259 мг минералов и витаминов, а энергетическая ценность составляет примерно 44 ккал.

Семечки абрикоса используют в пищу, по вкусу оно напоминает миндаль.

Химический состав ядра включает жир растительный (58,2%), микро- и макроэлементы (натрий, магний, калий, железо, кальций).

Полезность плодов абрикоса сложно преувеличить, так как эти фрукты:

• улучшают работу сердца и мозга;
• активизируют перистальтику кишечника;
• укрепляют иммунитет;
• улучшают состав крови;
• снижают артериальное давление;
• выводят лишнюю жидкость из организма, тем самым убирая отёчность.

Вкусные плоды раздражают вкусовые рецепторы, и организм выделяют гормоны радости (эндорфины).

И даже людям, страдающим сахарным диабетом II типа, такие фрукты можно употреблять в небольшом количестве.

Преимущества и недостатки сорта

К достоинствам данного сорта относятся:

• хорошая переносимость заморозков;
• раннее созревание плодов;
• высокие показатели вкусовых качеств;
• устойчивость к болезням и вредителям.

Недостатки также имеются:

• средняя переносимость засухи;
• мелкие плоды.

Но если учесть, что всего лишь четверть века назад в средних широтах России абрикосы вообще не выращивалась, то садоводы рады и мелким плодам.

Особенности посадки саженцев

Чтобы растение хорошо принялось и комфортно себя чувствовало при достижении плодоносящего возраста, соблюдают рекомендации по высадке саженца и уходу за ним.

Рекомендуемые сроки

Высаживать саженец можно до зимы и после. Осенью высадку производят за две недели до наступления заморозков. Но лучше сажать по весне, когда земля достаточно прогреется. Начало мая – самое удачное время. К зиме саженец успеет укоренится и легче перенесёт зимние холода.

Выбор подходящего места

Молодой саженец нежен и капризен, Он реагирует на сквозняки, недостаток освещения и близкое пролегание грунтовых вод. Да и почву для посадки, если она глинистая или кислая, следует разбавить щёлочью и оснастить дренажной системой. Если участок находится под уклоном, то выбрать южный склон. Но а если наземная поверхность ровная, то следует создать холмик высотой до 0,5-1 метра и диаметром 0,6-2 метра.

Соседство с другими культурами

У абрикосов любого сорта есть особенность – их корневая система выделяет яды. В связи с этим яблони, груши, сливы, вишни, черешни, персики и все виды орехов лучше сажать поодаль от этой культуры. Хвойные деревья – также плохие соседи, поскольку они окисляют почву, что неприемлемо для абрикоса.

Из плодовых деревьев и кустарников хорошими соседями являются:

• рябина;
• малина;
• виноград;
• крыжовник;
• облепиха;
• калина;
• алыча.

Из лиственных подходит тополь, клён, ясень, дуб.

Выбор и подготовка посадочного материала

Лучше всего приживётся саженец с закрытой корневой системой (ЗКС). Это когда выкопанный молодой саженец проходит стадию укоренения в горшках или затемнённых полиэтиленовых пакетах. Эту процедуру делают в питомниках.

А вот от приобретения товара у частных лиц следует воздержаться. Можно купить абрикос совсем другого сорта, а то и вовсе другую культуру.

Подготовка участка

Подготовка участка начинается за три недели до высадки саженца. Молодое деревце не переносит закисленную почву, для этого будущее место обрабатывают негашеной известью и проливают водой. Показатель кислотности для посадки должен находиться в границах 7-7,5 рН. Обработку известью можно заменить доломитовой мукой.

Непосредственно перед высадкой готовят посадочную яму шириной от 70 см и глубиной в два штыка лопаты. Для тяжёлых суглинистых почв на дно заполняют дренажом из вермикулита, речного песка, битого кирпича или мелкого гравия. А при супесчаном грунте на дно кладут глину. Это нужно для того, чтобы влага ненадолго задерживалась под верхним покровом, а не уходила сразу вглубь.

Посадочная смесь готовится из выкопанной почвы, речного песка, золы, компоста или перепревшего навоза. Можно добавить калийные и фосфорные удобрения в пропорциях, указанных в инструкции. Полученную массу хорошо перемешивают и заполняют ею яму. Сверху проливают двумя вёдрами воды. После полива в грунте делают углубление для высадки саженца.

Процесс посадки молодых саженцев

Посадку саженца легче производить двумя парами рук.

1. Один человек должен держать саженец на весу, опустив корни в посадочную яму. Второй старается удобно расположить корни в углублении, чтобы они не были заломлены и свободно в нём расположились.
2. Второй этап – вертикально вбить кол рядом со стволом, чтобы впоследствии к нему привязать деревце.
3. Теперь можно засыпать корневую систему почвой, одновременно уплотняя её вокруг корней. Прививка и корневая шейка при этом должна находиться над поверхностью земли.
4. Верхний слой почвы тоже уплотняют. В результате получится холм, из центра которого будет возвышаться молодое растение, привязанное к колу.
5. При весенней посадке вокруг прикорневого круга делают земляной валик, чтобы вода задерживалась и питала корневую систему. В осеннюю же посадку вокруг прикорневого круга делают дренажные канавки с водоотливом. Это нужно для того, чтобы вода при таянии снегов не застаивалась и оттекала.

Грамотная посадка поможет деревцу не погибнуть и адаптироваться к постоянному месту.

Правила ухода за абрикосовым деревом

Если саженец посадить и бросить на произвол судьбы, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь недаром абрикос называется культурным растением.

Профилактика и защита от вредителей и болезней

У абрикоса в дождливые годы могут развиться грибковые заболевания:

• монилиоз – вызывает усыхание веток, опадание цветков и гниение плодов;
• клястероспориоз – опасен поражением листьев и ягод;
• цитоспороз – вызывает растрескивание и отслоение коры, гибель живой ткани (некроз).

Чтобы оградить дерево от опасных заболеваний, рекомендуется после опадания листьев обработать его 3%-ым железным купоросом. Весной же до распускания почек – медным купоросом. Можно воспользоваться препаратом мягкого действия меди – бордосской смесью. Такими средствами как хорус, скор и многими другими новейшими разработками также можно воспользоваться.

Древесину и плоды редко поражают насекомые, но в профилактических мерах растение системно обрабатывают инсектицидами:

• от нашествия муравьёв поможет обработка надпочвенного ствола известковым раствором или садовой смесью весной и осенью;
• опрыскивание нераспустившихся бутонов поможет от развития червей внутри плода во время его созревания;
• в течение формирования плода также проводят профилактические меры.

Хороша профилактика и в виде опрыскивания народными средствами – горчичным раствором и жидким дегтярным мылом.

Полив

Челябинский абрикос плохо переносит засушливое лето, а новые корни образуются только во влажной почве. Деревце нуждается в поливе во время всей вегетации:

• весной, когда распускаются почки;
• при формировании завязи влага нужна для наливания плодов;
• после сбора урожая, чтобы восстановить силы.

А вот осенью поливы лучше прекратить. Растению нужно подготовиться к зимней спячке.

Схема подкормки

Удобрения играют важную роль в развитии абрикоса, и каждый год по определённой схеме их вносят:

• весной до начала цветения вносят азотные подкормки – это может быть мочевина или азотная селитра, но никакое искусственное удобрение не сравнится с перебродившим куриным помётом, где помимо азота есть много других микроэлементов;
• не помешает и древесная зола в качестве весенней подкормки, так как она не только удобряет почву, но и уменьшает её кислотность;
• осенью в приствольный круг до 10-ти кг вносят органику – компост или навоз;
• калийные удобрения необходимы дереву во время созревания плодов;
• в фосфоре абрикос также нуждается, суперфосфат вносят в почву двумя подходами – до цветения и после опадания бутонов.

При внесении искусственных удобрений придерживаются указанных на упаковке пропорций. Излишняя подкормка негативно скажется на растении. Есть золотое правило в этом случае – лучше недокормить, чем перекормить.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка необходима как для саженца, так и для взрослого растения, чтобы:

• правильно сформировалась крона;
• происходило омоложение взрослого дерева;
• сохранялась ежегодная урожайность;
• предотвращалось обмельчание плодов и сохранялось их качество.

Формирование кроны требует правильной обрезки. Процедуру можно проводить:

• в конце осени;
• ранней весной до распускания почек;
• после завершения плодоношения – в конце августа.

Осмотрев деревце, обрезают:

1. Ветви, расположенные близ приствольного круга.
2. Сухие ответвления.
3. Поражённые грибком участки.
4. Сильную разветвлённость.
5. Слабые отростки.

Ненужные ветки срезают вровень со стволом, а полученные пеньки замазывают садовым варом.

Помимо этих процедур укорачивают и сами ветви на ⅓ от общей длины. При этом срез делают в сантиметре от почки и под наклоном в 45°.

Подготовка к зиме

Молодое растение в первые годы может не пережить холода, особенно в период «чёрной зимы». Защитить деревце помогут ряд мер:

• мульчирование прикорневого круга высотой до 20 см, при этом корневую шейку закрывать нельзя;
• покрытие лапником;
• перед самыми морозами ствол обмотать мешковиной или плотной лощёной бумагой – она плохо впитывает влагу, но при этом не нарушает воздухообмен.

В продаже есть другие синтетические утепляющие материалы, которые защитят молодое деревце от вымерзания.

Сбор и хранение урожая

Плоды зимостойкого сорта абрикоса отличаются плотностью мякоти. Поэтому хранятся они дольше и лучше своих южных собратьев. Плод, аккуратно сорванный с дерева, всегда более лёжкий, чем падалица. Правила сбора урожая следующие:

1. Плоды собирают слегка недозревшие и укладывают в пластиковый или деревянный ящик.
2. На ягоде не должно быть пятен и механических повреждений.
3. В тару абрикос укладывают не насыпом, а в 1-2 ряда.
4. При правильном хранении плод держит первоначальную форму от 2-ух недель.
5. Хранить ягоды можно не только в натуральном виде, но и в замороженном.
6. При температуре 20-23°С полностью дозревшие плоды хранятся до 3-ёх суток.
7. Если абрикос собрали недозрелым, то понадобится три дня, чтобы он дозрел.
8. Для более длительного хранения каждую ягоду обматывают в пергаментную бумагу и опускают в прохладный подвал, где температура не превышает 15°С, а влажность колеблется в пределах 50-70%. В этом случае плоды сохранятся до 3 недель.
9. Если использовать для хранения отсек в холодильнике для овощей, где температура 0°С, то ягоды можно есть свежими в течение 4 недель.

Перед хранением плоды не моют и не вынимают косточки.

Абрикос – чудесное плодовое растение, которое будет радовать садовода долгие годы ежегодным урожаем. И если есть на участке подходящее место для высадки этого плодово-ягодного деревца, не стоит затягивать с принятием решения.

Соблюдаете ли вы правила ухода за плодовыми деревьями?

Видео по теме