Груша Московская

Груша Московская – посадка, уход и разновидности

Сладкие и сочные груши в собственном саду привлекают большинство владельцев участков. Груша Московская полюбилась многим садоводам. Она терпелива к морозам, устойчива к болезням и ежегодно радует обилием урожая. В данной статье повествуется о том, как не спутать грушу с другими сортами, правилах посадки и ухода за деревом.

К какому виду относится

Все сорта груши разделяют по видам. Московская в зависимости от характеристик относится к:

  • плодовой культуре по способу использования;
  • по сроку созревания фрукты относятся к средним (сентябрь), Московская ранняя дает урожай в конце июля-начале августа;
  • зимостойким культурам;
  • среднерослым плодовым деревьям;
  • самоплодной культуре.

Размер плодов описывается, как средний.

Груша Московская — это целая подгруппа, в которую включены разные сортовые формы
Груша Московская — это целая подгруппа, в которую включены разные сортовые формы

История селекции и регион выведения

Груша Московская была получена в результате скрещивания Кюре и Тонковетки в 1991 году в Российском Государственном Аграрном университете (ранее — Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева). Сорт районирован в Московской области, Центральной полосе и северо-западных регионах. Достаточно распространена гибридная форма в балтийских странах.

Описание сорта

Груша Московская характеризуется среднерослостью и широкой пирамидальной кроной. Сорт зимоустойчив, что важно для деревьев, рано вступающих в вегетационный период. Возвратные заморозки Московская переносит хорошо.

Разновидности

Из-за своего названия грушу Московскую часто путают с другими сортами.

Сравнительная таблица гибридных форм.

Сорт Вступле-
ние в плодо-
ношение после посадки
Морозо-
стойкость
Устойчи-вость к болезням Срок созрева-ния Размер плодов Срок хране-ния
Московская красавица (Красавица Черненко или Русская красавица) Через 7-8 лет Высокая. До
минус 35C
Высокая устойчи-
вость к грибку,
в том
числе
парше
Средний. Вторая половина августа Крупный 1,5 месяца
Груша Московская ранняя 6-7 год 4 зона. До
минус 35C
Выше
среднего
Конец июля-начало августа Средний 2 недели
Бере Московская 3-4 год До
минус 30C
Высоко
устойчив
к парше, плодовой гнили, устойчив
к бурой пятнис-
тости
Первая половина сентября Средний 3-4 недели
Москвичка 3-4 год До
минус 25C
Устойчив
к парше
и
плодовой гнили
Конец сентября-начало октября Средний 3 месяца

Большое количество гибридных форм с похожим названием вызывает путаницу у садоводов. При покупке саженца стоит детально расспросить продавца об особенностях сорта и тонкостях его выращивания. Приобретать деревце стоит в проверенных магазинах и питомниках.

Характеристики

Плодоношение начинается на шестой год после высадки на постоянное место.

Сортовая характеристика плодов:

  1. Правильная удлиненная округло-коническая форма.
  2. Основная окраска — зеленовато-желтая, покровная — бледный красновато-оранжевый румянец.
  3. Вкус груш кисло-сладкий, очень приятный.
  4. Мякоть крупнозернистая, средней плотности, очень сочная. Ее цвет — белый или кремовый.
  5. Средний размер, масса обычно входит в пределы 100-120 г.

Деревья опылители

Сорт самоплоден, но для увеличения урожая требуется перекрестное опыление. Для роли опылителей подходят любые сорта груш, которые по сроку цветения идентичны Московской.

Урожайность

Созревание плодов приходится на вторую половину сентября. Все груши на дереве достигают потребительской зрелости практически одновременно. Садоводы собирают урожай стабильно каждый год. Груши хранятся недолго. В условиях бытового холодильника до 3 недель.

Плодовые деревья груши сорта Московская среднерослые
Плодовые деревья груши сорта Московская среднерослые

Посадка и уход

На постоянное место саженцы высаживают весной или осенью.

Обратите внимание! Опытные садоводы рекомендуют осеннюю посадку (середина сентября-начало октября) после окончания сокодвижения. Это усиливает морозоустойчивость, позволяет дереву хорошо укорениться, а весной уже направить силы на наращивание зеленой массы.

В средней полосе для посадки лучше выбирать весну. Так дерево успеет окрепнуть до наступления зимы. После посадки уход за плодовыми деревьями включает стандартные мероприятия с некоторыми особенностями: полив, рыхление, подкормка, обрезка и защита от негативного влияния внешних факторов.

Алгоритм посадки

Для посадки выбирают однолетние и двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой и без повреждений ствола и побегов. Наиболее подходящая высота саженца — 90-100 см.

За полгода до посадки рекомендуется подготовить участок: перекопать, собрать корни сорняков и внести любое органическое удобрение (перегной, куриный помет, навоз, компост), разровнять поверхность.

Посадочную яму готовят за 2-3 месяца (для весенней посадки — осенью). Оптимальные размеры: 1 м в глубину и 80 см в диаметре. На дно ямы засыпают слой дренажа (керамзит, галька или битый кирпич). Землю смешивают с перегнившем компостом и песком в равных долях, добавляют 3 ст.л. суперфосфата и 6 ч.л. калийной соли. Компоненты хорошо перемешивают и засыпают в яму.

В день посадки мероприятия проводят по следующему алгоритму:

  1. Выкапывают яму размером, на треть превышающим объем корневой системы.
  2. На дне формируют плотный земляной холмик. На этом этапе саженец примеряют и контролируют расположение корневой шейки. Она должна находиться на 5 см выше уровня поверхности.
  3. На расстоянии около 20 см устанавливают деревянный колышек для подвязывания ствола.
  4. Корни равномерно распределяют по холмику.
  5. Удерживая саженец строго вертикально в яму засыпают землю.
  6. Плотно утрамбовывают почву и поливают 40 л воды.
  7. Приствольный круг мульчируют.
  8. Деревце подвязывают к опоре.

Полив

Молодые деревья в первый год после посадки нуждаются в регулярном поливе. Используют 20 л воды в неделю. В период жары количество увеличивают. Со второго года деревья поливают два раза в месяц. При сильных осадках полив исключают, при жаре — увеличивают. Во время цветения количество вносимой влаги уменьшают.

После каждого полива землю рыхлят, для облегчения доступа кислорода к корням. Для того, чтобы влага испарялась медленнее приствольный круг мульчируют. В роли мульчи могут использовать древесные опилки, перебитую кору, перепревшую хвою, торф, сухую траве или солому.

Правильно выполненная посадка является основой для здорового роста
Правильно выполненная посадка является основой для здорового роста

На заметку! При укрытии приствольного круга насыпают слой мульчи высотой около 10 см. При этом от самого ствола отступают примерно 5 см. При насыпании мульчи на зиму слой можно сделать до 20 см.

Защита от опасностей

Груша Московская хорошо переносит низкую температуру зимой и ее перепады. В условиях суровой зимы дереву требуется защита. Особенно уязвимы перед морозом корни. По этой причине после окончания листопада и уборки сада приствольный круг укрывают невысоким слоем опилок, перепревшей хвоей или торфом, поверх которого укладывают лапник. Для того, чтобы ветром не разнесло укрытие, рекомендуется устанавливать искусственные ограждения (например, пластиковые бочки или деревянные доски с опорой). В снежную зиму к стволу присыпают снег.

Молодые деревья нуждаются в защите от грызунов. Для этого ствол оборачивают мешковиной или агроволокном, пропитанным отпугивающими препаратами или закрывают дерево по окружности специальной сеткой. Перед наступлением зимы ствол и нижнюю часть первого яруса ветвей белят смесью на основе извести.

Подкормки

Удобрения начинают использовать со второго года жизни груши. До этого времени дереву достаточно питания, получаемого при посадке.

Минеральные комплексы вносят осенью и весной ежегодно. Органические составы на плодородном грунте рекомендуется использовать один раз в три года. Удобрения должны быть хорошо перепревшими для исключения ожога дерева.

Внесение удобрений совмещают с поливом. Только с водой питательные компоненты поступают к корневой системе. Весной актуальны азотсодержащие удобрения, осенью — калийно-фосфорные. Ранней весной до распускания почек можно использовать раствор селитры и карбамида (30:100 г на квадратный метр приствольного круга).

Если груша растет на почве со средним показателем плодородности, то необходимо на каждый квадратный метр ежегодно вносить:

  • весной 30-40 г аммиачной селитры или 10-20 г мочевины весной;
  • осенью 50 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия или два стакана древесной золы.

Для участков с обедненной почвой дозу рассчитывают с увеличением на четверть.

С момента вступления груши в плодоношение после ее цветения проводят 2 подкормки фосфорно-калийными составами с интервалом в 2 недели.

Слабое цветение и чахлый вид могут говорить о недостатке микроэлементов
Слабое цветение и чахлый вид могут говорить о недостатке микроэлементов

Обрезка и формирование кроны

Рекомендуется формирование разреженно-ярусной кроны. Этот вариант наиболее приближен к естественному, но при этом создаются комфортные условия для ухода за деревом, сбором урожая и поддержания его количества.

Формировать крону начинают в однолетнем возрасте груши. Если посадку провели осенью, то обрезку делают весной. В случае высадки саженца весной его подрезают сразу после посадки.

Поэтапное формирование кроны:

  1. В первый год жизни саженца отмеряют 50 см от поверхности земли. Это — зона штамба. Выше отмеряют еще 30 см для размещения скелетных ветвей первого яруса. Все остальное обрезают над хорошо развитой почкой, которая должна быть на одном уровне с шипом. Срез делают под углом в 30 градусов. Важно не оставить пенек над почкой, и не подрезать основание. Если нет уверенности, что срез будет точным, то можно оставить над почкой еще 10 см. После того, как побег достигнет высоты 12 см, его нужно подвязать к шипу.
  2. Летом контролируют, чтобы из шипа не пошли в рост спящие почки. Если это случилось, то их обрезают. Если в зоне штамба появились побеги, то их прищипывают над 3-4 листочком.
  3. Следующей весной на штамбе удаляют все появившиеся ветки. В зоне первого яруса выбирают 3 наиболее крепкие и ровные, равноудаленные друг от друга ветки. Нижнюю выбирают на высоте штамба, 2 следующие с интервалом в примерно 15 см. Все три выбранные ветки обрезают на одном уровне, чтобы их развитие было равномерным. Альтернатива укорачиванию — отогнуть вниз самую длинную, а короткую подтянуть вверх. Один-два побега из тех, что растут ближе всего к прошлогоднему срезу проводника вырезают полностью.
  4. На третий год на 50-60 см выше первого яруса выбирают еще 2 основные ветви с дистанцией в 10-15 см.
  5. Еще через год на 40 см выше от второго яруса выделяют еще одну основную ветвь. Через пару лет, когда она хорошо укрепится, над ней вырезают центральный проводник.

Важно! Во время всего периода формирования кроны следят за положением проводника. Он должен быть на 15-20 см выше макушек основных ветвей.

Санитарную обрезку проводят ежегодно планово осенью и весной, а в случае повреждений, поражений болезнями или вредителями — по факту. При этом удаляют сухие, растущие внутрь или вниз, поврежденные, подмороженные побеги.

При проведении обрезки:

  1. Пользуются острыми и продезинфицированными инструментами. После работы их также обрабатывают антисептиком.
  2. Срезы обрабатывают медным купоросом, а после — садовым варом.

При формировании кроны не обрезают веточки короче 30 см. Как показывает практика, они хорошо плодоносят, но при этом сильно не растут.

Правильный полив и обрезка поможет увеличить плодоношение
Правильный полив и обрезка поможет увеличить плодоношение

Болезни и вредители

Груша сорта Московская имеет достаточно высокий показатель устойчивости к парше и другим заболеваниям. Это не исключает вероятность заражения, поэтому садоводу нужно проводить профилактику инфекций.

Симптомы и методы борьбы для наиболее распространенных заболеваний:

  1. Парша. На начальных этапах появляются желтые точки на тыльной стороне листа, которые позже приобретают бурую окраску. Пораженные листья скручиваются. При обнаружении признаков используют фунгициды (3%-ная бордоская жидкость, Скор и другие).
  2. Черный рак. На коре, листьях и иногда на плодах появляются красные пятна. Со временем они увеличиваются в объеме и напоминают опухоль. Пораженные участки вырезают, захватывая 20 см неповрежденной ткани, кору зачищают. Срезы и зачищенные места обрабатывают раствором медного купороса.
  3. Мучнистая роса. Чаще заболевание появляется в засушливую и жаркую погоду. Листья сворачиваются и покрываются белым налетом. Для лечения используют раствор коллоидной серы.

При обнаружении грибковых заболеваний все удаленные пораженные участки ветвей, побеги, листья, соцветия и плоды сжигают.

К возможным паразитам, атакующим грушу относятся:

  1. Плодожорка восточная и грушевая. Небольшие гусеницы откладывают яйца на листьях и соцветиях. Таким образом фаза перехода личинки в гусеницу приходится на формирование плодов. Гусеница прогрызает груши изнутри, повреждая урожай.
  2. Бурый плодовый клещ и галловый клещ. Питаются соком листьев и молодых побегов, не давая им полноценно развиваться и снижая общий иммунитет дерева.
  3. Бабочка-боярышница. Личинки питаются листовой пластиной, оставляя лишь прожилки. У дерева уменьшаются силы, нарушается фотосинтез.

Совет! Для борьбы против вредителей используют инсектициды и биологические препараты. Рекомендуется чередование разных средств для исключения привыкания насекомых к ним.

Профилактика

Для предупреждения возможного пагубного воздействия насекомых или грибковых заболеваний необходимо выполнять профилактические мероприятия:

  1. Уборка опавшей листвы после окончания листопада. Рекомендуется совершать ее утилизацию при риске поражения (сжигание или закапывание на глубину около 1,5 метра за пределами участка).
  2. Проведение обрезки только продезинфицированными инструментами.
  3. Обработка срезов, возникших механических повреждений или трещин медным купоросом и замазывание их садовым варом.
  4. Весенняя и осенняя побелка ствола дерева.
  5. Удаление сорняков и высокой травы.
  6. Опрыскивание сада инсектицидами, фунгицидами и биопрепаратами универсального назначения.
  7. Регулярные подкормки для поддержания иммунитета.

Выращивание груши рядом с рябиной и можжевельником может спровоцировать ее заражение вредителями.

Отзывы

С грушей Московской часто возникает путаница из-за распространенного названия среди других сортов. При покупке саженца необходимо требовать у продавца подробную информацию о нем и его выращивании. Московская — нетребовательный сорт, устойчивый к низким температурам и возвратным заморозкам. Отмечается высокий иммунитет и к грибковым заболеваниям, однако не стоит пренебрегать проведением профилактических мероприятий. Короткий срок хранения компенсируется прекрасным десертным вкусом плодов и их сочностью.

А Вы хотели бы посадить сорт груши Московская в собственный сад? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

 

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector